Регулировка подвески - как правильно установить демпфер и демпфер? : 1Enduro

1. подготовка
2. 0. Выбор тестового маршрута
3. 1. провисание (давление)
4. 2. Обратное демпфирование
5. 3. Подавление свободной компрессии
6. 4. Подавление быстрого сжатия
7. 5. Объем воздушной камеры
8. U общий вес
9. Бонус: быстрая оценка работы подвески

Современные амортизаторы и амортизаторы дают так много возможностей регулировки, что единственным оправданием для вождения с плохо работающей подвеской является лень и невежество. Нет советов для лени, но это руководство неизвестно. Из этого вы узнаете, среди прочего, как правильно настроить провисание и что делают все цветные ручки.

подготовка

Прежде чем переходить к ручкам, убедитесь, что вилка и демпфер находятся в хорошем состоянии, то есть недавно были отремонтированы и пропитаны смазочными губками. Отклонение должно быть плавным с первых миллиметров хода.

Примечание: все чаще в новых амортизаторах возникает нехватка (или нехватка) смазочного масла , то есть того, которое скользит в нижних голеностопах, смазывая слайды, голени и прокладки. Его замена смазывающими прокладками и направляющими довольно проста, и стоит делать это регулярно, даже после покупки новой вилки. Без этого амортизатор будет работать на 50% своих возможностей, не говоря уже о резко ускоренном износе.

→ Подробнее: Как ухаживать за амортизатором? Базовый сервис

0. Выбор тестового маршрута

Да - подвеска может быть установлена ​​на стоянке, но гораздо лучше это делать на дороге. Найдите эпизод, который вам хорошо известен и содержит множество элементов - корни / камни, быстрые плоские повороты и полосы, прыжки, барабаны и т. Д. Что ж, пусть это не будет слишком длинным. Они отлично работают в этой роли велосипедных парков с капюшоном.

1. провисание (давление)

Начните день с установки саго, которая является первоначальным прогибом, или твердостью, или давлением ( фу ... ).

Это, безусловно, самый важный параметр и самый важный пункт этой статьи - все остальное зависит от этого, поэтому слушайте внимательно, потому что я не буду повторяться! ;)

Правила настройки провисания:

1. Всегда измеряйте провисание в полном снаряжении , в велосипедной обуви, с шлемом на голове, рюкзаком на спине, с водой в колбе и т. Д.
   �� Почему? Вес всего тела может превышать даже 10% веса водителя.
2. Перед измерением установите все регуляторы демпфирования на минимум (вращая против часовой стрелки, то есть «откручивая»).
   �� Почему? Затухание (особенно сжатие) может предотвратить отклонение.
3. Сжать меру стоя , в положении «атакующий тигр» (вся масса на педалях, руки слегка опираются на руль).
   �� Почему? Потому что для участков маршрута, на которых вы точно не будете сидеть, необходима хорошо функционирующая подвеска. Основание всей массы на педалях имеет решающее значение для повторяемости измерения.
4. Измерьте подвеску перед измерением, затем займите положение и подождите несколько секунд, чтобы правильно отрегулировать.
   �� Почему? Для устранения начального сопротивления прокладок, скольжения и демпфирования.
5. Если у вас нет помощника, который измерил бы ваш провис, когда вы на велосипеде, очень осторожно снимите его и повторите измерение несколько раз, убедившись, что результаты совпадают.
   �� Почему? При демонтаже распределение массы резко меняется, и нетрудно перемещать измерительное уплотнительное кольцо.

Способ измерения САГ в демпфере / фото Каньона

Экспериментируйте с давлением до тех пор, пока подвеска не изгибается под вами так, как рекомендовано производителем, что, вероятно, составляет 25-30% (при делении измеренного значения стоит проверить дважды, сколько демпфера находится в вашей раме). После изменения давления перед следующим измерением несколько раз согните суспензию, чтобы выровнять давление в положительной и отрицательной камере.

Не подразумевайте рекомендуемые давления - обычно они сильно оторваны от реальности, а в случае с демпфером даже управлять невозможно (давление зависит не только от вашего веса, но и от кинематики рамы).

Интересно, что очень точное значение саги не имеет решающего значения. Это полезно с точки зрения повторяемости настроек, передачи их между мотоциклами и т. Д., Но с точки зрения динамики движения, которая всегда далека от «лабораторных» условий, важен правильный диапазон .

Используйте этот диапазон, чтобы получить хороший баланс между передней и задней подвеской . При описанном методе измерения это обычно означает меньший провисание в амортизаторе (например, передние 15-20% / задние 25-30%).

Вопреки внешнему виду, провисание амортизатора труднее установить от демпфера , потому что измерение ухудшается из-за трения на направляющих, когда велосипед находится под статической нагрузкой (чем больше угол наклона головки рамы). Кроме того, большое влияние оказывает уклон рельефа ... Следовательно, обрабатывайте прогиб как начальное значение для дальнейшей настройки с использованием метода часов .

Полевое наблюдение: большинство велосипедистов ездят на (тоже) мягкой вилке и жестких амортизаторах, хотя все должно быть наоборот! Не бойтесь экономичного саго (15-20%) в амортизаторе. Качество демпфирования улучшилось, и чувствительность плюша к небольшим ударам может быть достигнута при более высоких давлениях, которые обеспечивают лучшую поддержку и стабильность геометрии при агрессивной езде.

Также стоит помнить, что частой причиной «жесткой» работы подвески является ее… слишком мягкая настройка . Это связано с тем, что он лучше и нежнее работает в прыжке (среди прочего, из-за прогрессии).

Правильный способ измерить провисание - не считая штатскую одежду ...

Стоит посвятить больше всего времени надежной настройке свиноматки, поскольку эта стадия определяет успех следующей. Наконец, установите давление (и другие параметры), обязательно сохраните в телефоне , в облаке, сфотографируйте датчик давления или еще что-нибудь - вы вернетесь к ним, поэтому вложенное время будет возвращено.

2. Обратное демпфирование

Предполагается, что обратное демпфирование подавляет энергию удара, но позволяет изгибам вернуться в исходное положение перед следующим «выстрелом». Подвеска должна вернуться как можно скорее, но без ощущения, что ее вышибут из батута.

Как этого добиться?

В случае с демпфером «бордюрный метод» работает хорошо. Он опирается на сильное отклонение подвески во время движения (например, путем соскальзывания с обочины) и увеличения демпфирования от нуля до тех пор, пока подвеска не выполнит простое движение отклонения-возврата. Без колебаний, то есть последующих прогибов, вызванных «пружинением».

Эта настройка называется критическое подавление - максимум того, что имеет смысл . Хорошо подходит для подъемов и быстрых велосипедных маршрутов с большим количеством прыжков. Для нормального вождения, вы должны уменьшить затухание (ускорить возврат) на 1-2 клика. Этот диапазон в 3 клика - это все, что вам нужно .

Передний амортизатор более чувствителен - как только вы отрегулируете демпфер методом ограничения, установите вилку так, чтобы она отражала то же самое или немного быстрее. Но без преувеличения - изгиб амортизатора примерно на 30% (нажатие на руль с открытыми руками, стоя рядом с велосипедом), при подпрыгивании переднее колесо не должно отрываться от земли.

Использование этих методов парковки является хорошей отправной точкой для настройки вдоль трассы . Например, если у вас сложилось впечатление, что при прыжке мотоцикл летит слишком сильно вперед, уменьшите подавление возврата в вилке и / или добавьте один щелчок в амортизаторах.

вы не чувствуете себя уверенно со всеми этими ручками? Не играйте в одиночку, просто начните прямо сейчас с проверки (!) Экстремальных минимальных / максимальных настроек . Таким образом, вы быстро почувствуете эффект каждой корректировки, и вам будет легче ощутить незначительные изменения позже.

Реверсивная ручка управления аттенюатором - обычно красная / фот. Canyon

Для продвинутых: некоторые новые вилки и демпферы позволяют раздельно регулировать медленный («глубокий» - конец прыжка) и быстрый («неглубокий» - начало прыжка) возврата. Благодаря этому вы можете установить их таким образом, чтобы при меньших отклонениях, например, при быстрой езде по корням, подвеска возвращалась быстрее, а когда она велика, например, при посадках, она возвращалась медленно, не врезаясь в небо.

Также стоит проверить, как данная настройка работает на проезжей части , где обратное демпфирование обычно лучше, чем вы хотели бы иметь при быстрых спусках. Прежде всего, он поглощает «отдачу» заднего колеса после въезда в препятствие. Это также частично останавливает колебание. Поэтому, если пандусы важны для вас, рассмотрите этот раздел на вашем тестовом маршруте и найдите компромисс.

3. Подавление свободной компрессии

Основная задача демпфирования свободного сжатия заключается в предотвращении разрушения подвески при монотонных нагрузках: в полосах, при торможении и крутых спусках.

Благодаря этому, велосипед сохраняет геометрию более стабильной . Это особенно важно в вилке, но в демпфере это также предотвращает прокачку при вращении педалей.

Ручки регулировки демпфирования - обычно синие / фото Canyon

В отличие от подавления возврата, нет ничего плохого в использовании полностью открытого демпфирования сжатия . Однако, если вы чувствуете, что вилка слишком много ныряет, постепенно увеличивайте затухание с нуля. Если подвеска с последовательными ударами становится слишком «жесткой» для плавной езды, вернитесь на 1-2 щелчка.

Вероятно, вы захотите оставить Damper в полностью открытом режиме, но это не помешает экспериментировать (особенно в старых кадрах и на гористых трассах).

4. Подавление быстрого сжатия

Это затухание защищает от чрезмерного погружения и прерывистого подвеса при быстром, внезапном воздействии: на посадку и среднее / большое неравенство.

Также стоит уменьшить демпфирование в начале. Если, несмотря на правильную историю, вы чувствуете, что вилка слишком проста, чтобы прыгать и стрелять, лучшим решением будет уменьшить воздушную камеру, например, используя жетоны (подробнее об этом ниже).

Однако, если вы хотите защитить себя от пьянства и «плавания в прыжке», не влияя на прогресс , используйте подавление быстрой компрессии, увеличивая их постепенно, пока не потребуется. Это отрицательно скажется на «плюшах», но поможет в быстрой и агрессивной езде по труднопроходимой местности. Вот почему, когда вы достигнете этого уровня, вы, вероятно, почувствуете, что вам это нужно.

Ручка быстрой настройки сжатия / фото Fox

5. Объем воздушной камеры

Возможность легко изменять объем воздушной камеры является одним из лучших приспособлений в новых амортизаторах (в амортизаторах это было доступно в течение длительного времени). Как правило, объем уменьшается с помощью «жетонов» (то есть просто пластиковых наполнителей), которые устанавливаются под верхней пробкой воздушной камеры. В случае с демпфером решения различаются между производителями - либо пластиковые вставки (Fox), либо резиновые ленты (Rock Shox).

Независимо от решения, принцип действия один и тот же: больше токенов ⇒ меньший объем ⇒ больший прогресс .

Если, несмотря на настройку саго в правильном диапазоне, подвеска слишком охотно « переполняется » при прыжке и стрельбе , уменьшите объем воздушной камеры (вставьте жетоны). Это стандартная процедура для продвинутых райдеров.

«Побочным эффектом» уменьшения камеры может быть более мягкое начало прыжка , поэтому, если вам нравится подвеска «кушетка», вы также можете использовать токены, чтобы увеличить sass без сбивания (в пределах разумного).

На практике многое также зависит от веса гонщика:

• низкая масса, проблемы с использованием всего хода ⇒ увеличение громкости (без токенов)
• большая масса, проходящая через скачок, непрерывное столкновение ⇒ уменьшить громкость (2-4 жетона)

U общий вес

1. Помните, что обеспечение комфорта - это не задача подвески, а только побочный эффект. Основная цель - держать шины в контакте с землей и обеспечивать контроль над велосипедом. Если вы хотите улучшить комфорт, больше интересуйтесь седлом, рукоятками, высотой рулевого управления и давление в шинах ,

1. Обратите внимание на хороший баланс передней и задней подвески . Здесь вы можете избежать известного научного метода прыжка по стоянке;) При сгибании стоящего велосипеда в положении «тигр» (т.е. вес на ноги) передняя и задняя части должны работать вместе, в обоих направлениях, то есть использовать более или менее одинаковое поле. и вернитесь в исходное положение с той же скоростью (возможно, впереди немного быстрее).

1. Раньше я не писал о давлении в отрицательной камере , потому что в настоящее время большинство амортизаторов автоматически выравнивают давление при прокачке положительной. Однако, если у вас есть отдельный клапан (например, система Dual Air в Rock Shoxach), при настройке свиноматки накачивайте положительное давление в отрицательную камеру перед каждым измерением. После установки прогиба вы можете изменить давление в отрицательной камере, влияя на чувствительность вилки к небольшой неравномерности: если вы хотите выбрать листья и более мелких животных, надуйте на 5-10 фунтов на квадратный дюйм выше давления положительной камеры (но без преувеличения, потому что при слишком большой разнице вилка запустится укоротить). В свою очередь, если вы планируете завоевать Кубок мира XC и цените эффективность превыше всего, вы даже можете выпустить весь воздух из отрицательной камеры, но стандарт в этом случае на 5-10 фунтов на квадратный дюйм ниже выходного давления.

1. Вы должны ударить подвеску - вы купили дорогую вилку с шагом 160 мм, чтобы использовать ее. Предполагается, что в течение всего дня суровой езды со всеми типичными (для вас) элементами, такими как прыжки, узлы и т. Д., Вы должны «закрыть» подвеску 1-2 раза, и это не грех. Если вы никогда не используете весь потенциал, вы можете увеличить провисание, уменьшить ослабление сжатия или увеличить объем воздушной камеры.

1. Если вы снимаете слишком часто :
   • Имея возможность уменьшить объем воздушной камеры, используйте ее.
   • С возможностью регулировки подавления быстрого сжатия используйте его.
   • Если у вас нет таких опций (или они недостаточно эффективны), увеличьте давление - как я уже говорил, стандартное значение саго (25-30%) является лишь отправной точкой для дальнейшей настройки.

1. Если, несмотря на все усилия, вы не можете заставить приостановку сотрудничать, воспользуйтесь услугами сервисных компаний и приостановки приостановки в соответствии с требованиями пользователя . Оборудование с завода должно быть установлено для среднего пользователя (и амортизаторов в дополнение к конкретной модели рамы), поэтому, если вы отклоняетесь от стандарта (то есть около 75 кг), такая индивидуальная настройка может быть хорошим решением.

суммирование

Многие люди обращаются с подвеской после пренебрежения: на самом деле, они не знают, что делает провисание, не говоря уже о настройках затухания. Это серьезная ошибка, которая резко ограничивает возможности даже самого лучшего и самого дорогого велосипеда. Вождение на «заводских настройках» похоже на вождение автомобиля без регулировки зеркал: «Если они установят его в гостиной для меня, я не буду двигаться - думаю, они знают лучше? Я сломаю что-то еще . " Звучит идиотски? Ну ...

Сложно что-то сломать в подвеске, и вы всегда можете улучшить - поэтому я призываю вас не торопиться, чтобы установить сагу и подавить возврат, а затем поиграть с ручками на следе. Радость радикального улучшения вождения - не тратя денег - стоит того!

Бонус: быстрая оценка работы подвески

Приведенный выше совет позволит вам подобрать идеальную настройку, близкую к идеальной, с оптимизмом предполагая, что вы можете посвятить много времени пол дня, помахивая насосом и вращающимися ручками. Что если вы просто хотите покататься? Если вы уже прошли всю процедуру, у вас, вероятно, уже есть знания и опыт, что вам потребуется несколько минут, чтобы оценить правильную настройку.

1. «Проснись», сгибая подвеску, пока едешь ровно - попробуй нажать ногами:
   • спереди и сзади работают одинаково (см. дополнительную заметку № 2, с хорошим балансом);
   • со всей своей силой толкая и подпрыгивая, вам удается использовать около 80% поля;
   • после одного прогиба (например, на выходе из бордюра) подвеска возвращается в вертикальное положение и остается там - максимум одна «люлька» рядом с провисанием ...
2. Закрепить и быстро затормозить несколько раз:
   • когда сидишь на сиденье, подвеска не качает;
   • при торможении передние складываются как можно меньше.

Если вам нужна дополнительная информация и вы не боитесь языка британца, я рекомендую его в качестве дополнения руководство, подготовленное службой Bikerumor в сотрудничестве с профессиональными специалистами по подвеске.

Если у вас есть какие-либо возражения против данных методов и вы хотите поделиться своим опытом, я приглашаю вас прокомментировать!

Смотрите также связанные статьи:

Похожие

Комментарии